Примерно вечность назад я подержала в руках напечатанную фигурку и сказала «да чтоб я ещё хоть раз…!», хотя уже тогда я вполне понимала, что технологии печати дойдут до такого уровня, что я перестану плеваться. Что ж, пора.
Начнём мы с того, чего в этой статье не будет. Я пока ещё не являюсь счастливым обладателем принтера, и многих технических моментов просто не знаю. Ждать от меня настроек, ответов на вопросы вроде «А какой смолой лучше печатать» и «Сколько полоскать и в каком спирте» не стоит. Моя задача, по крайней мере, в этой статье – рассказать об отличиях работы над привычной гаражкой и не таким привычным принтом, и дать 3д скульпторам подсказки, как облегчить труд мастеру, который возьмётся красить вашу фигурку. Как я поняла, мы всё равно обитаем немного в разных мирах и видим работу над фигуркой по-разному, так что вот вам ключик от моей стороны 🙂
И ещё я настоятельно рекомендую печать на фотополимерных принтерах. Как бы ни казалось соблазнительно «чуть-чуть зашкурить/залить грунтом/обмазать ацетоном» FDM – не связывайтесь. Пожалуйста. Результат не стоит затраченных усилий.
Сравнение гараж китов и напечатанных фигурок
Для начала давайте просто сравним эти два куска пластика 🙂
Поддержки vs литники
Напечатанная фигурка не имеет литников и швов от формы (очевидно), но зато имеет поддержки. Их много, и после срезания они оставляют следы, которые нужно убрать. Если поддержки срезали до вас, может оказаться сложно найти их следы сразу (но они конечно же вылезут на прегрунте), так что ищите внимательно.
В некоторых случаях, когда печатается довольно крупная деталь, количество этих поддержек может нехило добавить работы:
Зато, что приятно, в зачистке принта вы не столкнётесь с пузырями, смещением формы и залитыми смолой деталями 🙂
Полые vs цельнолитые
В целях экономии фигурки печатают полыми внутри, и это может создать несколько дополнительных проблем.
Во-первых, если у фигурки не планируется подставка, нужно чётко понимать, что она не будет никуда опрокидываться. Если у гаражки самая широкая часть как правило самая тяжёлая, ведь в большинстве случаев они цельнолитые, то у печатной фигурки в самой широкой части будет больше всего пустоты (скорее всего), и меньшая деталь, но с большим количеством смолы (например, голова с множеством цельных прядей) может перевесить. Собирайте и проверяйте развесовку заранее.
Во-вторых, осторожнее со штифтами. Гаражку с какой стороны ни сверли – везде смола, а вот у принта есть тонкая оболочка, а под ней – пустота, и эта пустота не приклеится к вашему штифту. Следите, чтобы крепления что-то держали, а не были чисто декоративными.
И в-третьих, просверливая деталь, вы можете столкнуться с крайне неприятной вещью – недостаточно хорошо промытой смолой, и тогда через дырки потечёт липкое и прозрачное. Можно понадеяться, что клей и штифт остановят смолотечение, но лучше дополнительно промыть деталь в спирте, а потом дополнительно законопатить все отверстия, чтобы уже ничего не испортило работу.
У меня такое случилось, когда я перевернула детальку вверх головой и оставила на прищепке на пару дней. Смола вытекла через казалось бы закрытые отверстия и разъела и грунт, и краску, и немного моих нервов.
Тут смола из просверленной под шнурок дырки разъела грунт:
Ещё я столкнулась с появлениями липких пятен на большой плоской детали, и по отзывам, такого быть просто не могло, но тем не менее.
О поверхностях
Если основная беда поверхностей гаражек – микропузыри в смоле, то у напечатанных это… да, правильно, полосы. Как бы ни были прекрасны фотополимерные принтеры, всё ещё можно увидеть, что деталь напечатана.
У детали будут места, где печать удаётся хуже, и полосатость заметна сильнее. Её оптимально найти и устранить, но не везде и не всегда это возможно.
Кстати, если в дальнейшем вы планируете эти места покрывать пастелью (например, затемнять линии на ладонях или рельеф ушей), то эти дефекты полезут со страшной силой. Имейте в виду.
Хрупкость
К величайшему сожалению, напечатанная смола хрупкая. ОЧЕНЬ хрупкая. Там, где тонкая деталька кита согнётся и отпружинит обратно, напечатанное сломается. Принты требуют куда большей осторожности в обработке, потому что некоторые детали можно сломать пальцами, просто сжав посильнее.
Соответственно, для пересылки и переноски готовые принты тоже нужно упаковывать максимально бережно и бронебойно.
Так же стоит особенно аккуратно удалять поддержки с очень тонких деталек, иначе можно их повредить.
А ещё некоторые слишком тонкие детали могут выгнуться и искривиться сами по себе. Вот тут плащ в нескольких местах получился слишком тонкий, практически полупрозрачная плёночка, которая загуляла и потребовала укрепления:
Гайд для 3D скульпторов: как моделить для покраски
Опять же, вечность назад я уже давала пару советов скульпторам (и они все ещё в силе), но сейчас я хочу поговорить об этом более развёрнуто – учитывая, что я всё чаще и чаще получаю запросы на покраску именно принтов, а не гаражек.
Так же напоминаю, что моё мнение не есть истина в последней инстанции, что вариантов фигурок бесконечное множество, и что наверняка есть случаи, к которым мой опыт неприменим. Если вы просто хотите напечатать что-то и поставить на полку – вряд ли вам стоит заморачиваться со всем ниженаписанным. Более того, и цельную фигурку тоже можно покрасить, и весьма неплохо. Если масштаб, в котором вы работаете, больше подходит для настольных игр, чем для коллекционных фигур – большая часть советов опять-таки будет мимо. Ну, а если вы планируете что-то большое и прекрасное (хотя бы от 1/8), что должно привлекать взгляды и радовать сердца, то добро пожаловать.
Разделение фигурок
Ни для кого, думаю, открытием не станет, что красить отдельные части удобнее, чем всю фигурку целиком. Но как делить? Давайте попробуем разобраться.
Для начала давайте посмотрим на гаражки:
Для рефов удобно использовать e2046 и GKM – там есть фотографии и частей, и собранных фигурок, и всегда можно подобрать что-то похожее на то, что вы делаете сейчас.
Есть два основных принципа – делим то, что вместе покрасить сложно, и то, что имеет разные цвета. Из обоих принципов есть исключения и свои тонкости, так что смотрим подробнее.
Самое важное. Никогда не делайте ТАК. Ниже я расскажу подробнее, а пока — НЕ ДЕЛАЙТЕ. ПОЖАЛУЙСТА. НИКОГДА.
Для покраски двух разных цветов на одной детали мастер будет использовать маски – кусочки специального скотча, жидкость или липкую массу, которые буду защищать покрашенное от нового слоя краски. Сначала нужно покрасить деталь, затем покрыть её лаком, нанести маски, покрасить остальное, снять маски, исправить косяки масок — а если таких разноцветных частей несколько, повторить. Необходимость маскировать ВСЕГДА увеличивает время и сложность работы! В некоторых случаях этого не избежать, но если у вас есть возможность разделить деталь — делите.
Маской защищена белая часть одежды:
Есть у разделения и обратная сторона — большое количество деталей может потребовать дополнительной работы со стыками, но чуть ниже я расскажу, как свести её к минимуму.
- Разделение сложных и перекрывающих друг друга деталей
Несложно догадаться, что стоит разделить то, что в сборе покрасить невозможно или слишком сложно – ноги под юбкой, одежда под курткой, перекрывающиеся пряди волос – идею вы уловили.
Несколько примеров:
Пара примеров, как делать не надо:
Вторую ногу было бы удобнее красить, если бы она была отделена от тела, как раз по штанине шортов, как первая. Руку от рукава отделили только правую, левая почему-то целая, хотя её тоже было бы удобнее красить раздельно.
Рубашка не отделена от юбки, так что маски и дополнительные слои лака, хотя было бы вполне естественно и довольно просто сделать их двумя деталями, да ещё и края рубашки закрыли бы шов соединения с юбкой.
Сатанеть и отделять всё от всего тоже не стоит. Не забывайте, мастеру потом все эти маленькие деталюшечки подгонять, чтоб не было щелей, и это тоже может стать проблемой. Руководствуйтесь здравым смыслом – здоровый бант на поясе стоит отделить, а вот резать пояс отдельно, возможно, и не надо, особенно если он того же цвета, что и остальная одежда.
- Голова
Я за обезглавливание — то есть, за отделение головы от тушки. Так удобнее красить лицо, и ошибка будет стоит дешевле, если придётся смывать только голову. Можно отделить голову с шеей, и тогда соединяется с телом она через какой-то чокер, ошейник, шарф или воротник, скрывающие шов, а можно — только голову, и шов в шее как правило незаметен сам по себе из-за волос и наклона головы.
Можно и так, но это неудобно, а цена ошибки — выше.
- Обнажённое тело
Если с одеждой сориентироваться просто, то что делать с голой кожей? В большинстве случаев ответ тот же – делить, но обратить особое внимание на сокрытие или обыгрывание швов. Об этом – чуть ниже.
- Разделение волос
Это вообще отдельное искусство. Как правило, короткие волосы оставляют единым целым с головой, длинные же отделяют:
Хотя, в зависимости от причёски, волосы могут охватывать голову:
Отдельная чёлка – вообще классика:
Всякого рода хвостики разумно сделать отдельно:
Старайтесь, чтобы пряди были целыми, не нужно рубить их посередине, это потребует потом дополнительной работы от мастера.
Эти прядки просто отрезаны от основной массы, если подклеить их как есть — будет некрасивый шов. Если приклеить и зачистить заранее, будет неудобно красить. Проблема бы решалась куда проще, если бы конец пряди имитировал естественный уголок.
Отдельно торчащие пряди лучше сделать отдельными деталями – учитывая хрупкость смолы, очень большая вероятность их сломать, если они будут напечатаны одним куском.
Украшения для волос, вроде заколок и бантиков можно сделать отдельными, если они достаточно крупные и выпуклые, а резинку в хвосте или невидимку – единым целым с волосами.
- Мех
Если речь идёт именно о персе с кожей, покрытой мехом (хотя с перьями и чешуёй это тоже работает), делите по анатомическим складкам, либо прикрывайте швы мехом:
Если же это какой-то меховой элемент одежды, прячьте швы в складках, если они есть %).
Постарайтесь не резать мех поперёк волосков, это создаст некрасивые швы/дополнительную головную боль мастеру.
- Обувь
Обувка обычно подчиняется простому правилу: если обувь крупнее сандалек или туфелек, её делают отдельно – это все сапоги, кроссовки, берцы и иже с ним.
Если же мы имеем дело с утончёнными женскими ножками (хотя нет, не надо дискриминации, шпильки для всех!) – обувь как правило от ноги не отделяется.
Шнуровку можно оставить вместе с обувью, а вот бантики лучше напечатать отдельно (хрупкое!), хотя опять-таки, случаи бывают разные:
- Всякого рода торчащие ремни, цепи, пояса и прочее
Их стоит печатать отдельно в первую очередь из-за хрупкости. И не забудьте подумать, как мастер будет крепить подобные детали к основной фигурке – об этом есть кусочек ниже.
- Маленькие и очень маленькие детали
Если с большими деталями всё понятно, то как быть с маленькими? Стоит ли печатать отдельно серьги, кулоны, браслеты и подобные вещи?
А вот тут уже однозначно сказать сложно. Ориентироваться стоит на их расположение и количество – будут ли они мешаться друг другу при покраске, к примеру. Если речь идёт о чём-то тонком и длинном, вроде серёжек, то возможно, их стоит напечатать отдельно, чтобы затем армировать проволокой (да, опять, не забываем, какое оно хрупкое!). Браслеты и кольца, если уж только не совсем широкие и вычурные, разумно печатать вместе с руками. Всякого рода бантики и мелкие выпуклые украшения удобнее красить по отдельности, но если он один – ничего страшного, если будет вместе с основной деталью. Тонкие цепочки, кулоны и прочие украшения, практически не выделяющиеся на теле, лучше печатать вмете.
Вся эта масса ремней, сумочек, чулков, многоцветной одежды отлита одним куском, и я страдаль.
Каждое украшение снимается, итого голова состоит из 10 деталей. Удобно и красить, и собирать.
Плюсы разделения:
+ меньше масок, быстрее покраска
+ меньше цена ошибки – если деталь испорчена/покрашена не так, проще смыть одну, чем всё
+ более качественная покраска труднодоступных мест (кто вспомнил рекламу?…)
Минусы разделения:
— Могут возникнуть большие щели, которые потребуют заделки
— Некоторые швы требуют креативного подхода
— больше работы скульптору
Несмотря на имеющиеся минусы (а куда без них?), я всецело за разделение. В конце концов, мастер всегда может принять решение собрать несколько деталей и красить их в сборе – и это куда проще, чем наоборот.
Прячем швы
Дабы персонаж не выглядел монстром Франкенштейна, все соединения деталей нужно спрятать.
Помните картинку из начала прошлой части? Я напомню.
Так вот, это самое отвратное, что вы со своей фигуркой можете сделать. Она будет выглядеть плохо, мастер нашлёт на вас самые страшные проклятия, вы заплатите в три раза дороже, и мир схлопнется, сражённый энтропией. Ну, может, второе слегка перебор, но тем не менее. Будем делать красиво и удобно, тем более, что методы есть.
Самый простой способ – сделать разделение там, где есть естественный стык.
Такой метод годится там, где стык и так не будет виден, потому как часто детали прилегают друг к другу неидеально, и щель всё-таки будет видна.
Вот тут стык руки и тела прикрыт кружевным рукавчиком:
Способ получше – это «вдевать» детали друг в друга, когда край одной будет скрывать стык.
Закрепим:
Особого подхода требуют обнажённые фигурки – одежды нет, а на живом теле обычно не бывает швов. На помощь приходят украшения, под которыми можно прятать стыки, ниспадающие волосы (швы в плечах), и в самом крайнем случае – разделение по анатомическим линиям. В некоторых случаях мастер может принять решение собрать фигурку, а потом красить (И СТРАДАТЬ), но если есть такая возможность – постарайтесь облегчить мастеру работу.
Разделение по анатомической линии. Купальник проходит выше, но благодаря естественным формам шов не воспринимается так грубо.
Классика: прячем шов в манжете, кружеве, резинке, кольце, браслете и иже с ним.
Если шов спрятать не получается, а деталь отделить надо, подумайте, как его обыграть. Может, это шов в одежде? Или спрятать его под украшением? Или надеть сверху что-то, что его прикроет?
Видите скрытые швы? 🙂
Крепления
Большинство фигурок, в том числе и принты, скульпторы делают с шипами (занимательный факт: мне пришлось гуглить, как именно называется это соединение). В очень старых китах и крайне редко в современных попадаются гладкие места стыков, но это очень нехорошая практика, и делать так мы не будем никогда.
Так мы делаем…
…а так мы не делаем.
С большими деталями особых сложностей быть не должно (чем больше и массивнее деталь — тем больший шип ей требуется), особенно после того как вы насмотрелись на гаражные красоты, но есть пара моментов, которые стоит обсудить.
Тонкие и маленькие детали требуют креплений! Нет, просто приклеить недостаточно.
Самый выигрышный вариант – сделать этим деталям выступающие шипы. Это позволит не утолщать деталь для крепления на штифты (штифт ведь должен за что-то держаться), а сам шип может быть толще самой детали, ведь он будет скрыт.
Это, кстати, немного контринтуитивно, но тем не менее – у маленькой детали не обязательно должны быть маленькие крепления. Они должны быть достаточными для выполнения своей функции, и если для этого им надо быть толще и длиннее – то пусть так и будет.
С этим я столкнулась в работе с Хенджином: крепление ремней было крошечным, а у волос их не было совсем.
Шип не должен быть полым – мастер будет сверлить его для армирования.
Есть у вас совсем крошечная деталь и шип получается очень тонким, то, скорее всего, его делать нет смысла. Смола очень хрупкая, и сам по себе он может обломиться от нагрузки, а пытаться просверлить тонкую хрупкую трубочку – такое себе развлечение. Оставьте метки для сборки в виде маленьких точек, где нужно сверлить, и хватит.
Если по какой-то причине шип сделать нельзя (допустим, у вас длинные висячие серьги, которые крепятся к тоненькой мочке уха, тут уж не разгуляешься), то как минимум вам нужна достаточная толщина для армирования, чтобы внутрь можно было вдеть тонкую проволочку и использовать её как шип – или придумать художественное решение. Например, тем же серьгам можно сделать относительно крупную бусину, чтоб было куда сверлить и вдевать проволоку.
Если вы думаете сделать кастом – снимающиеся части одежды, допустим – подумайте, как они будут держаться. Возможно, юбке нужно увеличить толщину, чтобы было куда вклеить магнит, или хотя бы вставить штифты в половинки – или же у вас будет разборное тело. Или вообще – несколько тел %)
Из одного кита получается совсем разная Одетта %)
Если вы печатаете часть деталек прозрачным пластиком, постарайтесь сделать шипы на них, чтобы они утопали в непрозрачной детали, а не наоборот – так их не будет заметно.
И последнее – если у вас есть несколько примерно похожих деталей, старайтесь делать им шипы разной формы, чтобы не возникало вопросов, что куда крепить.
Вот тут у каждого «щупальца» своя форма крепления, перепутать их невозможно:
Толщина деталей
Если у вас есть какие-то большие и тонкие детали вроде плащей, огромных юбок, развевающихся во все стороны знамён или на худой конец шарфов, внимательно следите за толщиной детали, чтобы в ней не образовалось слишком тонких мест (см. выше историю про плащ). Собственно, можно вообще сделать деталь толще, чем надо, а у краёв сделать её тонкой – внешне она будет восприниматься совершенно нормальной, и это активно использовалось в более старых китах.
Узоры
Если на одежде планируется какой-то узор – рисунок, эмблема или что-то подобное, лучше сделать соответствующий рельеф, чтобы мастеру было проще работать. Как вариант – можно позже заказать декали для сложных рисунков, но не всегда и не везде это применимо.
Вот тут не было ни узора, ни декалей, а рисунок довольно сложный:
Разные виды рельефов:
А вот для татуировок лучше или заказать декали, или положиться на руку мастера – насечки на коже будут выглядеть странно (если только ваш перс – не моряк Попай).
Декали для мотоцикла:
Рисунок татуировки:
Надеюсь, эти советы помогут работать эффективнее в обоих мирах – и в цифровом, и в аналоговом, а особенно на их стыке – там, где как раз и обитают покрашенные принты.
PS: если что-то забыла, не рассказала, рассказала непонятно – пишите!
Если вам интересно, какие материалы используются при покраске фигурок:
Если вам интересен сам процесс, то можно посмотреть любую из статей в категории workinprogress, чтобы понять основные этапы работы.
