Вы пережили предыдущий этап, и у вас на руках уже есть аккуратно зачищенные и загрунтованные части будущей фигурки? Самое время подумать, чем мы будем всё это красить!
3. Краски
Я пользуюсь тремя наборами акриловых красок – Citadel от GamesWorkshop, Vallejo и Rackham. Последних вы уже не найдёте в продаже, поэтому поговорим про первые два. Также я не использую эмали и нитрокраски. 
Краски GW изначально предназначаются под кисть, выпускаются в очень солидном наборе на 160 цветов (разумеется, вы можете купить и отдельные цвета). Некоторые ругаются, что ими тяжело работать, но очень многое из того, что вы видите в галерее, покрашено с использованием именно этих красок.
ВНИМАНИЕ! Дизайн банок разрабатывался не иначе как засланными последователями Тзинча, поэтому будьте бдительны: крышка закрывается крайне неудачно, и просто прикрытую банку можно принять за уже закрытую и засушить краски. Всегда проверяйте банки на закрытие после окончания работы!
В линейке GW есть базовые краски (более насыщены пигментом, аналог Foundation), основные (так называемые Layer), проливки (Shade и Glaze, ранее было нечто подобное под названием Ink, чернила, полупрозрачные и жидкие краски), краски для драйбраша (Dry, более сухие), металлики и нечто под названием Special – составы для создания различных эффектов, от кровищи до текстурной пасты.
У Vallejo есть два типа красок: под кисть (Game Color и Model Color) и для аэрографа (Vallejo Air). Краски под аэрограф отличаются тем, что у них тоньше пигмент, а сами они гораздо более жидкие, чем краски под кисть. У всех красок Vallejo очень удобная баночка-капельница, что пригодится для составления смесей и разных разведений.
А теперь информация, которую можно отнести, пожалуй, ко всем краскам.
Во-первых, разведение краски – кто бы что ни говорил, очень личная вещь. Я не буду давать готовых рецептов, поскольку сама часто использую разные разведения для разных пигментов одной и той же фирмы – всё зависит от эффектов, которых вы хотите добиться. В общем, для равномерной покраски поверхности в один цвет можно взять краску погуще, а для переходов и наложений цветов – пожиже. Экспериментируйте! Не забывайте, что изначально аэрограф создавался именно как инструмент для создания градиентов, так что активно используйте это его свойство. Начните с 1 части краски к 2 частям воды, хорошенько размешайте и смотрите, нравится ли вам результат. Если краска слишком густая – она будет забивать аэрограф, если слишком жидкая – получите кляксы.
Во-вторых, акрилы довольно быстро полимеризуются. Существуют специальные составы для увеличения текучести краски и времени застывания, но я никогда ими не пользовалась (но в то же время, вы можете взять их на заметку). А раз так, не разводите пол-литра краски (разве что вы не собираетесь красить что-то в масштабе 1:2) сразу. Лучше развести ещё раз, чем мучиться потом с аэрографом, забитым застывшими сгустками краски.
В-третьих, цвет в банке отличается от того, что вы увидите после нанесения аэрографом (и ещё влажная краска по цвету отличается от высохшей). Нет, конечно, синий не превратится в оранжевый, но если вам очень важно получить какой-то конкретный оттенок, потренируйтесь сначала на бумаге (или, если вы совсем перфекционист – на покрытом белым грунтом пластике), чтобы убедиться, что всё так, как надо.
В-четвёртых, всегда записывайте удачные комбинации. Если вам удалось получить замечательный оттенок кожаного ремня, или потрясающий аквамариновый, или вдруг оказалось, что вот этот цвет прекрасно оттеняет тот – ЗАПИШИТЕ! Ещё раз, ЗАПИШИТЕ! Вы забудете сочетание очень скоро, каким бы удачным оно ни было, и будете сожалеть. Положите рядом со своим рабочим местом маленький блокнот или смартфон и записывайте все удачные комбинации, которые найдёте, будь это красивый цвет или интересное сочетание.
В-пятых (хотя вот тут я допускаю, что это очень спорный момент), соблюдайте порядок наложения цветов. Я не знаю, существует ли тут какая-то научно обоснованная теория, но для себя я раз и навсегда решила, что я всегда крашу от более светлых к более тёмным. В покраске миниатюр, к примеру, это не так важно, можно двигаться от средних тонов, усиливая тени и блики, но что касается аэрографа – такой трюк не проходит. Более светлый цвет, нанесённый на тёмный, как бы тускнеет и мертвеет. Есть разница, какой цвет на какой вы кладёте, математическое правило «от перемены мест слагаемых…» тут не работает – и вы можете поэкспериментировать сами, наложив фиолетовый на жёлтый, а потом жёлтый на фиолетовый.
Допускаю, что эту особенность можно использовать для некоторых эффектов, но я никогда не пользуюсь подобным приёмом. И да, я не использую этот жуткий метод покраски кожи, когда сначала кладутся ярко-оранжевые тени, а потом сверху более светлой краской всё это пытаются привести в приличный вид.
Банки для разведения краски
Я использую обычные пенициллиновые флаконы на 10 мл – такие можно купить в производственных аптеках. Они стеклянные, отлично моются зубной щёткой, герметично закрываются резиновой крышкой и не боятся химии (в случае чего, в такой баночке вполне можно отмочить сопло в ацетоне). Более традиционные банки для разведения краски мне кажутся слишком большими – я редко развожу большие объёмы краски, т.к. акрил довольно быстро начинает полимеризоваться по краям, и по мне, проще развести два раза, чем выковыривать застывшие ошмётки из аэрографа.
Кисти
Понадобятся для тонких работ – глазок, рисования узоров или подправки мелких огрехов. Берите самые тонкие кисти, которые сможете найти.
Я использую Tamiya Modeling Brush HF, но в последнее время активно пользуюсь тонкими кистями с aliexpress для ногтей. Конечно, половину кистей из набора вы, скорее всего, выкинете из-за непоправимо кривых кончиков, а остальные рассыпятся после двух вечером хорошей покраски, но ценник… Когда за стоимость одной тамиевской кисточки можно купить несколько десятков, пусть одноразовых, кисточек — это заставляет задуматься.
Также вам пригодятся кисти потолще для размешивания красок для аэрографа, и отдельные кисти для покрытия лаком или жидкой маской (скорее всего, после работы они будут непригодны для дальнейшего использования).
Пипетки
Чтобы было удобно считать капли воды, которыми вы разводите краску, используйте пипетки или шприц со снятой иголкой.
Пастель
Сухая пастель используется в основном для придания оттенков тем местам, которые для аэрографа слишком малы или недоступны. Растёртая в пудру, пастель создаёт красивый эффект плавного перехода цвета – для создания такого же эффекта кистью придётся приложить в разы больше усилий и времени.
Я пользуюсь ей в основном для затенения кожи в совсем маленьких фигурках (покрасить тени аэрографом на пальчиках 8-сантиметровой фигурки – нереальная задача) и для подрумянивания щёчек и губ. Но, разумеется, не обязательно себя ограничивать лишь этим, пастель можно применять и для затенения складок на одежде, и для подчёркивания отдельных прядей волос, и даже для мягкого градиента на радужке глаз.
Работать с пастелью довольно просто – вы скребёте мелок ножом, и полученной пудрой аккуратно покрываете нужные места. Тут пригодится мягкая пушистая кисточка и чувство меры – всё-таки от пастели требуется лишь слегка изменить оттенок, а не облепить фигурку толстым слоем.
После нанесения пастель требует закрепления лаком.
Маскирующая лента (скотч)
Нужна для нанесения масок – то есть, ограничения области, где вы можете красить. С помощью масок рисуются чёткие границы, отделяется один цвет от другого.
Я пользуюсь в основном лентами шириной 10 и 20 мм. Если вам нужно замаскировать действительно большую поверхность, берите пищевую плёнку – ей можно замотать всё, над чем вы сейчас не работаете, чтобы ненароком не испортить уже готовую работу.
И ещё лучше не кидаться обклеивать поверхность скотчем, если вы только-только её покрасили. Дайте краске немного высохнуть и полимеризоваться, или, если времени совсем нет, приклейте-отклейте полоску скотча к какой-нибудь поверхности, чтобы сделать её чуть менее липкой.
И ещё – маскировочным скотчем можно удалять пылинки и соринки с уже готовой работы, не боясь её повредить!
Существуют жидкие маски, но мне работать с ними не очень понравилось – край получается не настолько аккуратный, как хотелось бы. Хотя, может, это просто мои руки?
Липкие подушечки (UHU patafix и его аналоги)
Иногда деталь нельзя закрепить на прищепки или зубочистки – к примеру, у неё нет штырьков или она слишком тонкая, чтобы сверлить в ней отверстия – и тогда пригодятся липкие подушечки. Они похожи на пластилин, такие же пластичные и липкие, но не оставляют следов и легко удаляются, когда всё будет покрашено. Так же патафикс можно использовать для масок.
Купить их можно в канцелярских магазинах или отделах крупных супермаркетов вроде Ашана.
Прищепки
Держать детальки руками в процессе покраски – совсем не дело, и вам понадобится прищепки (model clips). Благодаря им вы не запачкаете ни руки грунтами и красками, ни детальки следами краски или жира с пальцев.
Поскольку прищепок всегда не хватает, иногда я пользуюсь обычными зубочистками.
Подставка под прищепки
Существуют специальные заводские подставки, но у меня эту роль успешно выполняет кусок доски с просверленными отверстиями. Подставка должна быть достаточно тяжёлая, чтобы не перевернуться вместе со всеми детальками, которые вы на нее поставите (есть киты весом в килограмм!)
Лаки
Лаки делятся на глянцевые, полуглянцевые и матовые – соответственно, каждый из них создаёт свой эффект на поверхности. Матовым лаком я покрываю все поверхности для защиты от царапин и потёртостей, тем более что акрил, которым я пользуюсь, не очень устойчив. Глянцевый лак хорош для блестящих поверхностей – всевозможные кожаные поверхности, глаза, полированный камень и т.д.
Так же лаки бывают в баллонах и под аэрограф. Лаки в баллонах удобны для покрытия всей детали целиком, но зато лак в аэрографе гораздо более экономичен по расходу и позволяет покрывать только определённые части.
Я пользуюсь матовым и глянцевым лаком в баллонах Montana Varnish, а так же Future (она же Pledge floor care with Future shine). Матовый монтановский лак мне нравится тем, что действительно матовый, и очень быстро сохнет. Глянцевый же придаёт красивый леденцовый блеск.
Не забывайте хорошо трясти баллоны!
Если вам предстоит рисовать что-то действительно сложное, покрывайте фигурку лаком после каждого этапа.
И последнее, что стоит напомнить – матовый лак съедает блеск металлических деталек. Держите это в уме, когда будете красить металлическую броню или оружие.
Ацетон
О, вы полюбите эту жидкость. Если вы пока не понимаете, как можно любить что-то такое едкое и агрессивно пахнущее, как только вы искупаете испорченную детальку в ацетоновой ванне, и она вернётся к вам совершенно чистой и без малейших следов поругания – вы измените своё мнение. Во-первых, ацетон вам пригодится, когда «всё пропало, шеф» — для купания загубленных частей фигурки. Следует помнить, что это очень мощный растворитель, и вместе с краской и грунтом вы лишитесь и шпаклёвки и иногда даже двухкомпонентки, а значит, все восстановительные работы придётся проводить заново.
Во-вторых, иногда ацетоновая ванна будет требоваться частям вашего аэрографа – например, когда сопло начнёт вести себя неожиданно странно.
Не забываем, что при работе со всеми подобными веществами нужна хорошая вентиляция.
Спирт
Практически лайт-ацетон. Поскольку акрил удаляется спиртом (а лак и грунт нет), вы можете использовать его как своеобразный «ластик». Когда основная работа закончена, остаются только мелкие детали, а вы не слишком уверены в себе, покройте фигурку лаком и рисуйте спокойно – даже если вы где-то промажете, ватной палочкой в спирте можно будет поправить косяк. Только не увлекайтесь и не трите слишком сильно.
Также должна отметить, что разные краски имеют разную устойчивость к спирту — например, полимеризовавшуюся Citadel оттереть спиртом очень сложно (хотя это не относится к их же металликам), а вот Vallejo удаляется на ура даже через несколько дней после покраски.
Ну, и наконец…
Глядите в оба!
Всякий раз, когда вы оказываетесь в рукодельном, лакокрасочном или модельном магазине, смотрите по сторонам – вы можете совершенно неожиданно открыть для себя нечто, что вам пригодится, облегчит работу или просто натолкнёт на новые мысли.
Ну и, конечно же, не забывайте, что даже самый замечательный набор инструментов не превратит набор деталек в готовую фигурку сам по себе.
