Меня периодически спрашивают – а что надо, чтобы начать красить гараж-киты?
На самом деле, ответ – «куча всего», но начать нужно с собственно, желания красить и инструментов. Над желанием вам предстоит поработать самостоятельно, а с информацией по списку инструментов я попробую помочь.
Разумеется, ничто, здесь написанное, не является истиной в последней инстанции – я просто описала, чем и как пользуюсь сама.
0. Фигурка, которая вам действительно нравится.
Наверное, это самое главное. Вы действительно должны хотеть её – иначе очень велик риск, что она канет куда-нибудь в стол в полусобранном виде и останется так навсегда, а инструменты уйдут на авито (или в тот же стол). Я часто слышу рекомендации, что стоит выбирать какую-нибудь совсем простенькую фигурку из полутора деталей, что так её проще будет собрать… Честно? Не верьте. Совсем не количество деталей определяет сложность фигурки. Если мало деталек, значит, вам придётся много маскировать – а на первых этапах это может представлять сложность. Сколько вам придётся шкурить и допиливать фигурку к покрасу, можно сказать только после того, как вы её возьмёте в руки и примеряете детали, и тут тоже нет никакой зависимости между количеством элементов и качеством их отливки.
Поэтому возьмите то, что вам нравится. Даже если потом вы будете пыхтеть и материться, вы будете хотя бы пыхтеть и материться над фигуркой, которую вы хотите, а не которую выбрали потому, что в ней четыре детали – и шансов доделать её у вас будет больше.
Моя первая фигурка состояла из 43 деталей, к слову.
Где можно купить гараж-кит? У вас есть несколько вариантов.
- e2046 – пожалуй, самое известное место для покупки китов. Выбор огромный, но если вы хотите покрасить что-то прямо сейчас (насколько «прямо сейчас» применимо к реалиям нашей почты) – берите то, что есть в наличии, ибо преордер на ешках может висеть месяцами (а в некоторых сильно неудачных случаях – и годами. Я не шучу). Качество… ну, тут как повезёт, но совсем жуткой жути у них я не встречала. В целом особых нареканий у меня нет, их соотношение цена/качество вполне соответствует. К тому же, у них довольно часто проходят распродажи, и есть система бонусных очков за покупки, оставление отзывов и выкладывание галерей. Будьте готовы, что заказ будет собираться довольно долго – около недели.
- GK-Model — cлышала довольно много хороших отзывов об этом магазине – качественные отливки (если порыскать в сети, можно найти довольно подробные обзоры-сравнения фигурок GK-Shop vs. E2046, и не в сторону последних), большой выбор, и многие фигурки появляются раньше, чем на e, но за это приходится платить в прямом смысле этого слова – ценник там несколько выше. Первые впечатления о магазине — здесь.
- Ebay — c одной стороны, можно найти тонну самых разных фигурок, в том числе раритетных, с различных конвентов и фестов, но и ценник будет, увы, совсем недемократичный. С другой стороны, есть довольно дешёвые тайские рекасты, на которых можно сэкономить деньги, но никак не нервы – с большой вероятностью, собирать и готовить к покраске такую фигурку будет долго, мучительно и неприятно. Может возникнуть соблазн, но честно – не покупайте себе на первый раз тайский рекаст. Может быть потом, когда вам захочется бросить себе вызов таким странным образом, или вы найдёте что-то за совершенно удивительный ценник — но не на первый раз.
- На aliexpress есть несколько магазинов, торгующих гараж-китами. О моём опыте работы с алишным магазином можно почитать здесь.
- Есть ещё много способов, которыми я не пользовалась, и могу только перечислить:
- Японские аукционы — кладезь ништяков, но требует или посредника, или нехилого понимания, что ты делаешь. Поскольку у меня нет ни того, ни другого, никогда не пользовалась.
- Посредники на той же Полке, у которых можно попытаться заполучить нечто раритетное с фестов.
- Как ни смешно, интересные вещи можно выцепить в разделе Продаж на профильных ресурсах и Авито. Но тут, конечно, всё зависит от вашего везения.
1. Компрессор и аэрограф
Ваши два самых важных, самых нужных и самых дорогих инструмента, о которых стоит подумать в самую первую очередь.
Аэрограф
Это ваш главный рабочий инструмент после рук и головы, так что к его выбору стоит отнестись внимательно.
Статей про аэрографы вообще и их выбор написано немало, поэтому, если вы выбираете рабочую лошадку, я отправлю вас к гуглю за более подробной информацией; а прямо сейчас полезно знать вот что:
Аэрографы делятся на устройства одинарного действия (single action) и двойного (double action). В первом случае вам достаточно нажать на триггер, и краска начинает распыляться; во втором же нажатие на триггер открывает ход воздуху и регулирует его поток, а отвод триггера назад – уже пускает краску. Это немного сложно звучит, как в случае со всеми вещами, которые проще показать, чем объяснить, но бояться ничего не надо: double-action на самом деле очень удобный и дающий куда больше контроля аппарат, чем кажущийся проще в освоении single-action. На самом деле, прежде чем пользоваться аэрографом на модели, вам придётся потренироваться на бумаге: людям, привыкшим пользоваться ручкой и карандашом, которые касаются бумаги и оставляют на ней след, на первых порах здорово выносит мозг работать инструментом, который буквально «висит в воздухе», но рисует на поверхности. Поэтому обязательно посмотрите несколько самых простых упражнений для начинающих и делайте их – и очень быстро заметите, как ваши движения становятся всё точнее, а аэрограф – всё послушнее.
Второй важный параметр, на который нужно обратить внимание – размер сопла. Хотя в большинстве случаев неподходящее сопло можно поменять, почему бы сразу не купить то, что нужно? Основные размеры сопел для художественных аэрографов – 0.2, 0.4 и 0.6. Чем больше сопло – тем больший у него факел краски и тем большую поверхность он может покрывать; маленькое же сопло позволит ювелирно работать над мелкими и тонкими деталями.
Купить б/ушный аэрограф – не такая и плохая идея, но будьте готовы, что ему практически сразу понадобится замена иглы и возможно сопла. Прикиньте стоимость такого комплекта на выбранный аэрограф и решите, стоит ли овчинка выделки.
Разброс цен на рынке довольно большой, так что выбирайте то, что вытянете по бюджету (не забывайте – в ваших обязательных покупках есть ещё и компрессор, и он дороже, чем аэрограф!). В любом случае я бы рекомендовала double-action – даже если за это придётся немного переплатить.
Я пользуюсь H&S Evolution с соплом 0.2 — для основных и тонких работ, и Jaz 1117 с соплом 0.3 — этот для нанесения грунта, металликов и иногда для покрытия большой поверхности одним цветом. Несмотря на разную ценовую категорию, нареканий к обоим аппаратам у меня нет.
К сожалению, аэрограф не является «купил-и-всё» устройством – приготовьтесь, что рано или поздно (а если это ваш первый аэрограф, то скорее рано) вам придётся докупить к нему новые иглы и сопло. Иглу можно довольно легко погнуть в процессе чистки или разборки аэрографа, ну или вам просто не повезёт не удержать в руке полуразобранный аппарат (и потом с болью лицезреть погнутый идеальной буквой «Г» конец свежекупленной иглы… ох…), а сопло – расточить со временем или повредить неосторожной чисткой, так что всегда полезно иметь в загашнике хотя бы одну свежую иголку – просто на всякий случай. Есть умельцы, выпрямляющие и полирующие гнутые иглы, но, если вспомнить закон подлости, гласящий, что неприятности всегда происходят, когда на них нет времени и сил – просто купите запасную иглу. Пусть будет.
Не забывайте каждый раз после окончания покраски чистить свой аэрограф. Продувайте чистую воду между сменами цветов, не позволяйте краске засыхать внутри, любите и цените его, и повесьте вот такой плакат на своём рабочем месте:
Он вам поможет, вот увидите.
Компрессор
Большая (хотя как повезёт) урчащая хреновина, без которой ваш аэрограф — не больше чем красивая игрушка. Компрессор запитывает аэр воздухом и позволяет ему распылять краску; при этом он обычно скромно стоит под столом, и кажется, будто все чудеса происходят сами по себе.
Итак, приготовьтесь к тому, что он необходим, и что он стоит дороже аэрографа. Правда, вам может повезти, и среди ваших близких/знакомых/друзей может оказаться человек с прямыми и золотыми руками, который соберёт нечто подходящее из компрессора холодильника. Многие поколения моделистов используют именно таких монстриков, и не жалуются, в интернете есть куча вариантов создания такого аппарата.
Для тех, кому не посчастливилось иметь рядом таких мастеров, придётся выбрать что-то готовое из двух вариантов: масляный поршневый или мембранный безмаслянный компрессор. Про такую жуткую жуть, как гаражный компрессор размером с тумбочку и громкостью в 90 децибел мы не будем. Совсем.
Масляные компрессоры небольшие, очень тихие (не громче холодильника), имеют ресивер и практически вечные. В общем, идеальные аппараты, если бы не кусючий ценник.
Большинство же компрессоров в недорогом сегменте – это мембранные компрессоры.
Они тоже маленькие и тихие, но имеют ограниченный ресурс работы мембраны – хотя с другой стороны, на ваш век, скорее всего, хватит (но об этом стоит задуматься, если вы покупаете б/ушный аппарат). У меня два именно таких компрессора – старичок Sparmax без ресивера и недавно поступивший на службу двухголовый TC-600 с двухлитровым баллоном.
В теории, безбаллонные экземпляры хуже, поскольку постоянно качают воздух (им просто некуда его собирать), и этот воздух может идти импульсами, как бы толчками, но на практике я ничего такого не почувствовала. Всё-таки покраска фигурок – это довольно частые остановки и перерывы, а не монотонное заливание квадратных метров поверхности.
А вот что вы совершенно точно заметите – так это нагрев. Компрессор без ресивера работает постоянно и довольно сильно нагревается, так что вам придётся время от времени останавливать его и давать отдохнуть. Используйте эту передышку для масок, работы кистью – ну, или можно устроить передышку и себе тоже 🙂 (только не злоупотребляйте последним, ибо у некоторых компрессоров duty cycle – соотношение времени работы и отдыха – довольно неэффективное).
Соответственно, у компрессора с ресивером воздух сначала набирается в баллон, а потом подкачивается по мере надобности. Так что ещё два обусловленных конструкцией плюса таких аппаратов – это тишина (гудит он только когда набирает воздух) и меньший нагрев (потому как воздух запасается и расходуется более эффективно, а не всё время).
Ну, и последнее – рабочее давление в компрессоре. Считается, что чем дальше в лес, тем толще партизаны гуще краска, тем выше нужно давление, но чем выше давление – тем сложнее управляться с аэрографом. Существует множество таблиц соответствия краски и давления, есть специальные тесты на скорость стекания краски, но мне кажется, что в большинстве случаев каждый подбирает давление под себя. Я работаю где-то на 2,2-2,5 атмосферах (потому как в ресивере давление чуточку проседает, когда работает аэрограф, так что я выставляю 2,5). Поиграйтесь с цифрами и найдите те значения, которые подходят вам.
Банка для аэрографа
Честно, это одна из вещей, которая, может, и не обязательна, но здорово облегчит вам жизнь. Она достаточно тяжёлая, чтобы служить удобной подставкой под аэр во время работы, и пригодится, если придётся продувать аэрограф ацетоном – плотная крышка если не спасёт, то хотя бы уменьшит жалобы домашних на то, что вы пытаетесь их отравить.
2. Материалы для подготовки фигурки
Перед любой покраской вам придётся провести подготовительные работы, и вот что вам понадобится на данном этапе:
Модельный нож
Пригодится для удаления литников и багов отливки. Для отрезания лишнего пригодится ещё и модельный коврик – ну или хотя бы что-то довольно плотное, чтобы не раскромсать стол к чертям.
В комплекте к ножу идёт запас лезвий – очень полезная штука, так как тупятся они довольно быстро.
Я использую Tamiya Design Knife.
Существуют ножи с хитрозакрученными лезвиями, но я никогда ими не пользовалась – во все места, куда я не залезу ножом, я залезу дремелем.
Ручная дрель
Очень полезный инструмент для сверления отверстий под штифты. Ручной дрелью очень сложно что-либо расколоть (не могу сказать, что невозможно, но шансов у вас гораздо меньше).
Обязательно купите к ней набор свёрл разного диаметра – ведь вам придётся делать штифты самого разного размера, от толстых, удерживающих всю фигурку на подставке, до самых тонких для скрепления чего-нибудь узкого и длинного, вроде прядей волос или шнурков.
Особенно полезность дрели осознаёшь, когда эти пряди или шнурки разламываются – прочно собрать такие вещи иначе как на проволоку невозможно.
А вот что необязательно, так это покупать именно родные свёрла к той же тамиевской дрели – стоят они недёшево, а безымянные аналоги совсем неплохи. Набор в красном футляре я купила за бешеную сумму в 30 (тридцать!) рублей в модельном магазине и благополучно пользуюсь им до сих пор, а на aliexpress можно подобрать вполне приличные свёрла практически любого диаметра. Более толстые свёрла можно купить в любом строительном магазине.
Наждачная бумага и напильники
Наждачка нужна для выравнивания поверхности после среза литников и заделывания дефектов поверхности. Обычно я использую среднее (P320-P600) и тонкое зерно (P1000), нарезаю её небольшими квадратами, чтобы было удобно работать. Вы можете выбрать и другую размерность, просто не забывайте, что вам работать с фигуркой, а не пилить трубы для отопления дома, и берите соответствующее.
Напильники (надфили) пригодятся для удаления крупных кусков литников, если у вас нет дремеля, и иногда для более специфичных работ (например, для выпиливания ровных и относительно гладких дорожек).
На е2046 я как-то покупала вот такие бруски с наклеенными на разные грани разной зернистости наждачными листочками. Впечатления остались двоякие: с одной стороны, очень удобно (сам брусок относительно мягкий и может изгибаться под нужды поверхности), а с другой – он довольно быстро перестаёт шкурить. Но даже такие поюзанные бруски я использую на последних стадиях для полировки.
Шпатлевка
Когда вы увидите на гладкой поверхности странные пустоты и пузыри воздуха, попавшие в смолу, она вам обязательно пригодится. Чем хуже отливка, тем больше уйдет шпатлевки, и я ещё ни разу не встречала фигурки, которую хоть чуть-чуть, но не приходилось бы доделывать.
Я использую Tamiya Base и Finish. Соответственно, база используется для заделки хорошо заметных неровностей, финиш – когда того требует перфекционизм.
Тамиевская шпатлёвка моментально сохнет, в течение пары минут, так что подготовьте всё необходимое заранее. Маленькие дырочки можно замазывать зубочисткой, а для больших поверхностей (да, иногда так бывает, что надо замазать почти ВСЮ поверхность) я надеваю перчатку и размазываю пальцем.
Помимо фирменных шпатлёвок, в магазинах можно встретить и дешёвый подозрительного вида ноу-нейм – но и тут не всё так плохо. В случае, если поверхность напоминает лунную, использование дешевых шпатлевок на первом этапе – хорошее и экономичное начало. Обязательно изучите свойства своей шпатлёвки, если пользуетесь ей в первый раз – как мажется, сколько сохнет, не отваливается ли кусками с поверхности…
После засыхания все зашпатлеванные поверхности требуют обработки наждачной бумагой.
Двухкомпонентные смолы
Это Green stuff («зелёнка») от GamesWorkshop, Epoxy putty от Tamiya и куча им подобным. Используется в двух целях: во-первых, для долепливания частей (и тут может быть что угодно – от восстановления отломившегося краешка юбки до сложных конверсий), а во-вторых – вместо клея, когда только клей кажется ненадёжным. Это случаи, когда вы склеиваете две широкие, но тяжёлые и тонкие поверхности (например, составные части юбки, которые нельзя сверлить для армирования), или когда у вас не слишком качественная отливка и место соединения «гуляет», или когда поверхности сложной формы и опять-таки не слишком хорошо подходят друг к другу.
Обычно этот материал состоит из двух полосок разного цвета; вы просто отрезаете по равному кусочку от каждой и разминаете пальцами до образования массы однородного цвета. Дальше из неё можно лепить всё, что задумали, а после того, как масса застынет, её можно шкурить и обрабатывать.
Я пользуюсь Tamiya Epoxy Putty quick type. Это действительно очень липкая штука, которая моментально прилипает к поверхности, так что полезно держать под рукой чашку с водой для смачивания инструментов. Сохнет она тоже очень быстро, твердеть начинает уже где-то через 10-15 минут. Полное время застывания в инструкции 5-6 часов, но мелкие детальки высыхают гораздо быстрее.
Несмотря на то, что застывшие смолы пилятся и шкурятся, лучше всего работать с ними, пока они ещё не застыли и придать им максимально презентабельный вид на этом этапе — поэтому набор инструментов для лепки вам пригодится, хотя вряд ли я могу назвать его покупку обязательной.
Проволока и инструменты для работы с ней
Нужна для скрепления деталей. В основном я использую медную проволоку для всех средних деталей и тонкую бисерную – для самых тонких.
Что стоит армировать проволокой, а что нет – остаётся на ваше усмотрение. Просто помните, что будет неприятно, если вдруг у готовой работы что-то отвалится – приделать это на место гораздо сложнее, чем изначально всё делать накрепко.
Диаметр проволоки должен соотносится с диаметром имеющихся у вас свёрел — нужно, чтобы штифт достаточно прочно сидел в гнезде и без клея. Проверяем так: ничего не должно болтаться, но в то же время штифт не должен входить в отверстие с большим усилием — иначе, когда вы покроете деталь слоем грунта, краски и лака, он просто не войдёт, и вам придётся либо экстренно рассверливать дыру, либо соскребать со штифта лишнее — а на готовом такая работа совсем не айс.
Гвозди
Я использую их для скрепления деталей. Они пригодятся там, где проволоки недостаточно – для крепления фигурки к подставке и соединения массивных частей. Купите свёрла соответствующего диаметра, и запаситесь инструментом для перекусывания гвоздей на части нужной вам длины.
Клей
Обычный Момент Гель. Гель потому, что даёт чуть больше времени перед схватыванием, чем обычный Момент – иногда бывает необходимо чуть сдвинуть склеиваемые части или вообще разъединить их, и это дополнительное время сэкономит вам нервы.
Набор пластиковых трубок/прутков и листовой пластик
Если вы любитель воинственных персов – с мечами, посохами, стрелами и прочим оружием – скорее всего, без этого вам не обойтись. Во всех китах, что мне встречались, всё тонкое и прямое всегда почему-то тонкое и кривое. Можно попробовать выпрямить нагревом, но для себя я раз и навсегда решила, что такие вещи я переделываю.
Трубочки, соответственно, полые, и из них удобней делать вещи, в которые что-то будет вставляться (посохи, рукоятки), а прутки — цельные, и они пригодятся под стрелы. Смешанные наборы удобны, когда вы ещё не определились, какого именно диаметра должно быть то, что вы делаете, а пачки с трубочками/прутками одного диаметра — когда вам нужно сделать чего-то довольно много.
Листовой пластик обычно используют моделисты, но он вполне может пригодится и вам — для конверсий и изготовления отсутствующих деталек. Он бывает разной толщины, от бумажного листа до практически несгибаемого блока, и режется и гнётся обычными модельными инструментами.
Грунт
Грунты бывают в аэрозолях и под аэрограф.
Раньше я использовала грунт GamesWorkshop в аэрозоли – с одной стороны, он достаточно тонкий, быстро сохнет и легко наносится; с другой, он совершенно неэкономичен, довольно дорого стоит и его не так-то просто достать. У любых аэрозольных грунтов есть две проблемы: они не любят низких температур (зимой грунтовать на лестничной площадке будет затруднительно) и иногда дают зернистость, «шагрень» — что автоматически означает перегрунтовку.
Более дешевые автомобильные грунты меня не впечатлили – они долго сохнут, агрессивнее пахнут, и некоторые из них даже на обезжиренную поверхность ложатся неровно.
Теперь я чаще всего использую грунт под аэрограф от Vallejo – он гораздо экономичней, но времени, чтобы загрунтовать детали, уходит больше. Зато вы можете быть уверены, что прогрунтуете абсолютно все места фигурки, да и залить насмерть им что-то очень непросто.
Я всегда пользуюсь белым грунтом, независимо от будущего цвета фигурки – цвета, ложащиеся на белый, выглядят ярче и чище.
Магниты
Магниты нужны, если вы хотите сделать какие-то части своей фигурки съемными.
Несмотря на свой размер, даже совсем крохотные неодимовые магниты прилипают друг к другу так, что их тяжело оторвать.
Магниты вделываются в детали фигурки на этапе подготовки до грунтовки — пометьте плюс и минус карандашом, чтобы случайно не перепутать полярность и не вклеить их минусом к минусу 🙂
Купить их проще всего на aliexpress — там большой выбор размеров и форм.
Дремель
Замечательнейшая вещь, достойная отдельной статьи – но, увы, недешёвая. Используется для срезания литников, высверливания отверстий, зачистки и полировки поверхности и позволяет автоматизировать эти процессы – а значит, тереть шкуркой вам придётся значительно меньше.
Разумеется, не все из этого списка вам понадобятся сразу — но без ножа, дрели, шкурки и шпатлёвки вам точно не обойтись. Очень многое зависит от качества отливки, вашего перфекционизма и особенностей самой фигурки (например, сильный дисбаланс на одну сторону потребует дополнительного армирования точки крепления).
А если вы уже опробовали хотя бы часть из этих инструментов и наконец-то достали из полки тот кит, что лежит уже… сколько? — то можно двигаться дальше!
